Ремонт квартиры своими руками

Копирайт, статьи на строительную тематику, дизайн интерьера, дизайн ландшафта.  При копировании статьи ссылка на этот сайт ОБЯЗАТЕЛЬНА. По вопросам партнерства обращайтесь в раздел Сотрудничество. Всегда будем рады. Все статьи этого автора

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Перед началом работ следует проверить состояние потолка и старой окраски. При желании окрасить потолок в другой цвет необходимо сначала решить, какой цвет будет сочетаться с интерьером. Будучи окрашен в традиционный белый цвет, хорошо обработанный потолок придает комнате более просторный и светлый вид.
Сначала потолок очищают от старых обоев и краски. Если в вашей квартире уже не раз проводились достаточно основательные ремонты со шпаклевкой потолка, в результате чего слой старой краски и шпаклевки на нем достаточно толстый, то очищать потолки лучше всего до бетонного основания, особенно на кухне, где для них будут особенно жесткие условия (из-за повышенной влажности и резких перепадов температуры).
После очистки внимательно осмотрите потолок, так как на нем могут быть пятна ржавчины, следы старых протечек и копоти, масляные пятна (остаток смазки заводских форм при изготовлении панелей и плит), места, пораженные грибком, и т.п. Все подобные дефекты устраняются либо механически (удалением пораженных мест), либо с использованием специальных кислотных или щелочных составов, либо изолируются при помощи специальных смесей.
Грибок — это пятна и наросты плесени буро-зеленого цвета, чаще всего появляющиеся в помещениях с повышенной влажностью. Для борьбы с ним лучше всего использовать специальные средства от плесени, например, немецкого или финского производства. Грибковые очаги больших размеров убираются путем выдалбливания бетона или выжигания очага пропаном или плазменной сваркой, после чего потолок снова заделывается и грунтуется купоросом. Разумеется, в этом случае необходимо обратиться к специалистам.
Рекомендуется принять профилактические меры против появления грибка в будущем. Можно воспользоваться существующими специальными противогрибковыми добавками к краске западных производителей.

Для удаления масляных пятен поверхность промывают 5%-ным раствором кальцинированной соды, разведя ее в теплой воде (30-40 °С). Если при пробной покраске пятна вновь выступают, необходимо снять весь старый окрашенный слой со шпатлевкой, снова прошпатлевать и окрасить поверхность. Проступающие пятна можно удалить жирной глиной, наносимой на них слоем 3-4 мм. После высыхания глину смывают водой. Ржавые пятна на оштукатуренной поверхности промывают водой и огрунтовывают 10%-ным раствором медного купороса. Ржавчину и масляные пятна удаляют также различными пастами. Масляные пятна — пастой из жженой магнезии, затворенной бензином, которую наносят слоем 3-5 мм, а после высыхания очищают шпателем и промывают водой с последующим подсушиванием. Для избавления от ржавчины берут пасту, состоящую из лимонно-кислого натрия и растворенного в воде мела (1:2) с добавкой глицерина.
Кроме того, внимательно осматривают и простукивают старую штукатурку, плохо держащуюся удаляют и заменяют новой. Старую побелку можно размыть водой с мылом, раствором аммиака или 3%-ным раствором соды, а затем промыть потолок чистой водой. Для удаления побелки также используется водокупоросная смесь с последующей сушкой и шпатлевкой потолка.
Подготовка окрашенных поверхностей под клеевую окраску чаще всего состоит в удалении старого, обычно толстого, слоя краски. Старую краску традиционно снимают шпателем. Размешайте до образования пасты просеянный мел, асбестовую пыль и каустическую соду. Потом намажьте пасту на потолок, и через полчаса эту массу можно будет легко счистить шпателем.
Если же слой тонкий, не трескается, по нему можно выполнять огрунтовку и окраску. Краску счищают с сухой или предварительно хорошо смоченной водой поверхности. Смачивать лучше горячей водой с помощью кисти. Как только краска размокнет, ее удаляют скребком. Однако после этого все равно местами остаются следы окраски, которые будут выделяться на вновь окрашенной поверхности. Поэтому после очистки поверхность следует размыть водой, применяя жесткую кисть. Клеевую краску легко удалить, если промыть поверхность 1-2%-ным раствором соляной кислоты, от которого краска вспучивается. После этого поверхность хорошо промывают водой. Если во время предыдущего ремонта потолок был окрашен водоэмульсионной краской, для ее удаления можно проделать следующую процедуру. С помощью распылителя или малярного валика смочить поверхность потолка водой при закрытых дверях и окнах, дать впитаться в течение 15 минут и повторить процедуру. Во время впитывания подготовить стремянку и строительный шпатель. После впитывания влаги открыть окна и двери (в летнее время, а в зимнее — дверь в подъезд). Набухшая краска, как правило, вздувается и с помощью шпателя легко удаляется «чулком». Работу надо производить достаточно быстро, так как при высыхании краска принимает прежний вид и плохо отслаивается.
Для удаления водоэмульсионной краски, а также масляных красок и эмалей сейчас существуют специальные смывки краски, отечественного и импортного производства. Повышенным спросом пользуются смывки немецких производителей, но есть и отечественные, которые по качеству почти не уступают немецким, разве что держать их на потолке нужно немного дольше. А стоят они значительно дешевле. Смывки наносятся на потолок валиком или широкой кистью и через 20-30 минут легко удаляются вместе со старой краской.

Окрашенные (старые) деревянные поверхности чаще всего требуют разрезки щелей, их проолифки и заделки. Новые деревянные поверхности требуют вырубки сучьев, засмолов; нагелей, пробок на глубину не менее 3 мм, разрезки трещин. После этого поверхность грунтуют, сушат, исправляют подмазочной пастой или шпатлевкой дефектные и вырубленные места, сушат и зачищают. Если не удалить сучки, нагели и не утопить гвозди, то при усыхании древесины они будут выступать из ее плоскости, оставляя бугры на окрашенной поверхности. Краска над такими местами будет трескаться и отслаиваться. Если не вырубить засмолы, смола будет проходить сквозь шпатлевку, разрушая краску и оставляя неустранимые пятна.
В новых современных квартирах потолок представляет собой просто бетонную поверхность, которую перед побелкой или покраской нужно долго грунтовать.
Новые бетонные поверхности прежде всего прочищают пемзой или шкуркой, удаляя бугорки и шероховатости. Прочистку производят по сухим поверхностям. После этого разрезают все трещины на глубину не менее 3 мм, смачивают их водой, замазывают гипсовым раствором или специально подготовленной подма-зочной пастой из мела и гипса, хорошо сушат и зачищают.
Иногда широкие трещины, например, между потолочными плитами, у дверей, окон невозможно устранить только обмазкой и шпатлеванием, тем более если они могут появиться снова. В таких местах делают бандаж, закрывающий трещину, из льняной или хлопчатобумажной ткани. Ширина полоски должна на 4 см превосходить ширину щели, чтобы края заходили на поверхность стены или потолка примерно на 2 см. Чтобы исключить усадку, ткань предварительно стирают и утюжат. Для приклеивания ткани лучше пользоваться крахмальным клейстером, столярным, целлюлозным клеем . или поливинилацетатным латексным клеем (ПВА). Ткань смачивают в клее, отжимают и накладывают на участок стены, расправляя ее шпателем. После высыхания на ткань наносят шпатлевку.
Для заделки швов можно использовать различные материалы: цементные растворы, шпатлевки или герметики. В настоящее время целесообразно отдать предпочтение водостойким синтетическим герметикам на основе резиноподобных соединений, особенно если на потолке имеются следы старых протечек.
Герметики по сравнению с любыми связующими материалами имеют отличную адгезию (прилипание), обладают гидроизоляционными свойствами, не реагируют на смещение несущих конструкций за счет резинопо-добной структуры и имеют значительные сроки службы (15-30 лет) без потери эксплуатационных свойств. При заделке крупных повреждений необходимо использовать трубчатые пеноиолиуретановые заполнители, которые помещаются в повреждение путем сжатия заполнителя и запрессовывания его в шов с помощью тупых клиньев. После установки трубчатых заполнителей потолок проклеивается по всему периметру выбранным герметиком. Такая технология позволяет снизить расход герметика на порядок при одновременной гарантированной водонепроницаемости потолочного перекрытия. При герметизации потолка необходимо помнить о том, что потолок имеет, как правило, отверстие для подключения люстр и другого электрооборудования, которое также необходимо закрыть герметиком. Выравнивание поверхности швов выполняется срезанием излишков герметика лезвием от рубанка или ножом-косячком.

Если предполагается установка потолочных панелей или гипсокартонных плит, подготовку основания потолка на этом можйо завершить. Для подготовки поверхности потолка под покраску или оклейку обоями необходимо выполнить дополнительные операции. Это грунтовка и шпаклевка.

Грунтовка должна пропитать бетон и выровнять цо-верхность. Грунтовки отличаются глубиной проникновения — чем глубже, тем качественнее и долговечнее. Грунтуется потолок валиком. Из импортных материалов для грунтовки специалисты рекомендуют немецкие грунтовки «Тиффинг-грунт LF» и «Универсал Тиффинг-грунт LH». Первая грунтовка применяется в случаях, когда потолок средней неровности, и шероховатостей на нем немного. Вторая впитывается глубже, ею можно грунтовать по старой, плохо очищенной поверхности. Можно воспользоваться и российскими грунтовками, которые в несколько раз дешевле, но они менее долговечны. Процесс грунтования очень важен, грунтовка потолка должна быть выполнена добросовестно и качественно, необходимо так пропитать ею бетон, чтобы основа потолка превратилась в монолит.
Шпатлевка потолка — мероприятие не менее ответственное, так как от качества шпатлевки зависит, будет ли потолок идеально ровным. Шпатлсвочиый материал — это белый порошок, который разводится водой для получения густой мягкой массы. Шпатлевка бывает трех видов: для внутренних, внешних и влажных помещений. Наибольшей популярностью пользуются материалы немецких и финских фирм, можно также приобрести польскую продукцию или отечественную. У российской и польской шпатлевки расход больше, чем у немецкой и финской. Зато, используя немецкую или финскую шпатлевки, вы обеспечите потолку прекрасный вид на более долгий срок. Например, срок службы потолков, отделанных немецкими материалами, достигает 30 лет. Можно использовать смешанные шпатлевки, но обязательно нужно учитывать последовательность нанесения материалов, так как существует возможность отторжения материалов. От того, какая шпатлевка кладется первой, зависит прочность и долговечность покрытия.
Чтобы застраховаться от появления трещин на потолке, прямо на невысохшую шпатлевку можно наклеить обычную марлю или широкую серпянку, которые выполняют функции армирующей сетки.
После шпатлевки и зачистки потолка проводят грунтовку сильно разведенной водорастворимой шпатлевкой. Ее разводят до состояния густого молока и красят потолок с помощью малярного валика. Грунт, проникая в поры поверхности основания, укрепляет ее, улучшает адгезию наносимых на нее слоев шпатлевки и краски. Последним этапом для получения идеально ровной поверхности является обработка мелкозернистой шпатлевкой, которая скрывает самые мелкие изъяны, например, Vetonit KR или LR. Мелкозернистые гипсовые шпатлевки могут быть серыми или белыми. Выбор цвета шпаклевки важен при дальнейшей, окончательной отделке потолка, так как серый цвет может «просвечивать» через краску. Это также надо учитывать при покупке материалов.
В зависимости от качества поверхности шпатлевание приходится выполнять 1-3 раза. Шпатлевка, так же как и грунтовка, наносится широким шпателем, но более тонким слоем. Первому слою шпатлевки нужно дать высохнуть. Через несколько часов, когда шпатлевка подсохнет, потолок шлифуется мелкой наждачной бумагой. Второй слой шпатлевки — окончательный — наносится на те места, где видны «раковины» или небольшие отклонения от горизонтали (1-2 мм). После высыхания второго слоя шпаклевки поверхность еще раз отшкуривается, после чего можно приступать непосредственно к окраске.

Существует мнение, что необходимо заделывать швы в потолочных перекрытиях, особенно если дом старый или построен по типовому проекту, так как на стыке по-’ толочных и стеновых плит происходят «подвижки»: дом постоянно живет, идет поддув воздуха, отслаиваются обои, осыпается штукатурка и шпатлевка. Но существует и другая точка зрения: швы нужно оставлять открытыми именно по причине этой так называемой «игры» плит.
Сторонники первого мнения предлагают использовать для работы цементный раствор для заделки швов, то есть смесь цемента с песком. Он продается в виде смеси, в которую остается добавить некоторое количество воды, необходимое для получения консистенции теста. Можно воспользоваться смесью отечественного производства, например, универсальной «М-150». Ее расход составляет 24 кг/м2 при толщине покрытия 22 мм. Швы заделываются при помощи шпателя или «пистолета».
Приверженцы другой точки зрения используют серпянку, или строительный бинт. Серпянка полосами клеится прямо на русты (открытые швы) с помощью клея ПВА, разведенного водой.
Потолок считается сплошным, если плиты ровные и между ними нет значительных перепадов (более 1 см). Если перепады значительные, то тогда следует сохранить руст (небольшая канавка между плитами). Руст разобьет плоскость потолка на несколько плоскостей, близких к единому уровню, и перепады между плитами станут меньше бросаться в глаза. Иногда таким образом удается сделать незаметными перепады в 2-3 см. Конечно, руст должен быть ровным, с одинаковой глубиной разделки на всем протяжении. Если старые русты растрескались очень сильно, то их нужно выбить и сделать заново, используя специальные безусадочные смеси или цементный раствор с добавлением алебастра и клея ПВА.

Алебастр расширяется при высыхании, поэтому небольшая добавка его в раствор позволит избежать трещин. Если же потолок делается сплошным (в одну плоскость) и русты заделываются, то их следует проклеить серпянкой, чтобы избежать появления трещин.
Проклеивать следует вообще все углы с трещинами и все места соединений из разнородного материла, например, места стыков арок и перегородок со стенами. Под серпянкой не должно быть пустот, так как в противном случае может появиться вздутие, которое покоробит обои. Поэтому сначала лучше нанести один слой шпатлевки, которая заполнит все пустоты и мелкие трещины. Затем наклеить серпянку. После высыхания клея следует зашпатлевать эти места так, чтобы они совершенно не выделялись.
Все недостатки шпатлевки и шлифовки потолка становятся видны только после его окраски. Принимать работу по отделке потолков нужно при дневном освещении. На готовом потолке не должно быть неровностей, кроме ранее оговоренных, пузырей, грубых царапин от шкурки, трещин, шелушения, пятен и полос другого оттенка.
Поверхность потолка, обработанная матовой эмалью или водоэмульсионным составом, наиболее практична в период эксплуатации. Ее можно протирать влажной тряпкой при загрязнении, подкрашивать. Краску на подготовленную поверхность потолка удобнее наносить валиком.
Красить нужно в 2-3 приема, тщательно просушивая каждый слой. Для покраски можно использовать любую водоэмульсионную или воднодисперсионную краску для внутренних работ. Из импортных красок можно порекомендовать «Dufa Superweiss D-4». Наносить краску рекомендуется валиком, предварительно прокрасив кистью углы и другие места, куда валиком достать невозможно.
После высыхания первого слоя краски необходимо произвести визуальный осмотр поверхности потолка в условиях естественного освещения. Выявленные дефек- < ты устраните с помощью шпатлевки или зашкуривания, в зависимости от того, бугор это или впадина, и только затем нанесите второй слой краски.
Места, где проступают жировые пятна, невозможно закрасить с помощью водоэмульсионных красок, какой бы укрывистостью они не обладали. Поэтому их необходимо обработать эмалью, а лишь после этого водоэмульсионной краской.
Малярные работы требуют особой тщательности исполнения и, следовательно, контроля. Избегайте скоростных методов — выигрывая в скорости, проиграете в качестве.

НАЧАЛО РАБОТ
Прежде всего нужно соорудить (или приобрести) подмости, на которых удобно стоять при окрашивании потолка. Это приспособление позволит работать вам более комфортно и надежно в трудоемких и труднодоступных местах. При изготовлении особое внимание обратите на габариты подмостей: важно, чтобы с них было можно работать в самых малых и неудобных помещениях квартиры, таких, например, как санузел и кладовка.
В каждом магазине строительных материалов есть отдел, в котором продается все, необходимое для ремонта потолков. В малярном деле под рукой всегда должны быть линейка, молоток отвертка, шлифовальный брусок и чистые тряпки. Чтобы защитить мебель и полы от капель и клякс, пользуйтесь пластиковыми или хлопчатобумажными тряпками. Хлопчатобумажные ткани имеют то преимущество, что они и стираются, и не скользят, но пластиковые покрывала водонепроницаемы и не дадут брызгам просочиться на пол.
Для шпатлевки блоков или штукатурки перед покраской вам понадобится по два широких и узких шпателя: пара с жесткими лезвиями для соскребывания лишнего и пара с гибкими лезвиями для нанесения шпатлевки. Дополнительно вам понадобится рулон соединительной бумаги, чтобы закрывать швы панелей, и кривой нож из бритвенного лезвия, чтобы сдирать краску со всяких рельефов и вскрывать трещины в штукатурке. Наждачная бумага выравнивает поверхность, липкий материал, называемый клейкой тканью, удаляет наждачную и штукатурную пыль, а губка очищает грязь и смывает старую краску. И для покраски, и для ремонта вам понадобятся резиновые перчатки для защиты рук от растворителей и моющих средств.
Для смешивания красок требуется емкость среднего размера (пятилитровая) и либо взбивающее устройство, вставляющееся в электродрель, либо деревянная или металлическая лопатка. Перед тем как начинать * окраску потолка, необходимо укрыть пол газетами или полиэтиленовой пленкой, так как порой достаточно сложно очистить его по окончании работ.
Как говорилось в предыдущей главе, перед окраской необходимо произвести размывку старого покрытия до основания и заделать большие трещины и сколы в железобетонных плитах, после чего поверхность потолка тщательно грунтуется и шпатлюется. Оставшиеся шероховатости и царапины исправляют вторичным шпатлеванием и зачисткой. Зачищают прошпатлеванные поверхности в сухом или мокром виде. Сухое шлифование применит для гипсовых шпатлевок, мокрое — для полумасляных, масляных или лаковых.
Зачистку шпатлевки шкуркой или пемзой нужно производить после высыхания шпаклевки. Шлифовальную шкурку складывают в несколько слоев и трут ею в разных направлениях. Работать будет удобнее, если завернуть в шкурку деревянный брусок. Пемзу предварительно обрабатывают, притачивают или притирают, образуя так называемую рабочую плоскость.
Если вы будете окрашивать потолок кистями, их тем временем нужно подготовить к работе. В сухом виде волос и щетина кистей жестки и оставляют на поверхности грубые полосы, которые снижают чистоту окраски. Чтобы этого не было, новые кисти надо примерно на час опустить в воду. Волос и щетина от воды размягчаются и набухают, увеличиваясь в объеме. Это также предохранит щетину и волос от выпадения во время окраски.
Намоченные кисти перед масляной окраской следует хорошо просушить. Однако и подготовленные таким образом кисти могут оставлять полосы из-за отдельных выступающих волос. Поэтому кисти следует подровнять: поработать ими 10-20 минут на грубой поверхности, штукатурке, бетоне или кирпиче, предварительно обмакнув их в воду или краску. Не следует обжигать кисть для выравнивания, так как при этом может сгореть более ценная часть щетины — флажки. Такой операции можно подвергать только кисти из чистого конского волоса и травы.

Чтобы уменьшить износ волоса кисти, следует в процессе окраски периодически вращать кисть в руках, обеспечивая тем самым равномерный износ волоса или щетины по всей окружности кисти. Если этого не сделать, кисть будет изнашиваться неравномерно, и с одной или двух сторон образуется «лопатка». Истирание волоса кисти при окрашивании разных поверхностей не одинаково. Так, при окрашивании деревянных поверхностей масляной краской кисть изнашивается меньше, чем при окраске металлических, оштукатуренных и кирпичных поверхностей.
После окончания работ кисти тщательно моют. Особенно тщательно ухаживают за торцовками и флейцами. * Назначение этих кистей — выравнивание свеженанесен-ной краски и удаление грубых полос. Эти кисти следует мыть не только после каждого дня работы, но даже на время перерыва.
Валики значительно превосходят кисти по производительности. Их покрывают мехом или поролоном и применяют при окраске и грунтовке потолков.
В последние годы даже маляры-профессионалы отказываются от кистей при работе на стенах и потолках, и не зря. Валик красит эти поверхности в два раза быстрее, чем кисть, а усилий и умения требуется меньше.
Полипропиленовые подшипники на концах каркаса позволяют валику легко вращаться. Рукоятка удобно ложится в руку, а на ее конце есть резьба для ввинчивающегося