Штакетник — традиционная ограда
Штакетник - традиционная ограда
Забор из штакетника - всенепременная составляющая практически каждого дачного участка или частного дома. Он может быть плетеным, кованым, из рабицы, натянутой на бетонных столбах, сплошным из досок, кирпичным, бетонным, наконец...Но согласитесь, традиционный деревянный штакетник - это все-таки классика садового жанра.
Такая ограда стильно выглядит и радует взор, себестоимость ее не слишком высока, изготовить штакетник не сложно, поскольку дерево легко поддается механической обработке, а при соответствующей финишной отделке такая ограда прослужит долго. Для такого забора из штакетника потребуются: брусья сечением 100x100 мм - для столбов; доски сечением 40x100 мм - для горизонтальных планок (так называемых прожилин) и вертикальные штакетины сечением 25х{80-90) мм. А также: саморезы, монтажные шпильки (или длинные болты) М8 или М10с гайками и шайбами, цемент, песок и гравий, петли для навешивания калитки. Необходимое количество их - в зависимости от длины забора.
Любая ограда начинается со столбов: сначала устанавливают угловые столбы, а затем по шнуру - все остальные. Конечно, непосредственно вкапывать или бетонировать столбы в грунт — это не самый лучший вариант. Для предохранения древесины от гниения существуют различные способы. Первый - нижние части столбов слегка обугливают на костре, а затем обмазывают горячим гудроном или битумом. При втором способе - пропитывают столбы раствором двухромовокислого калия и медного купороса. Но такая технология займет много времени.
Мы же порекомендуем следующий, пожалуй, самый эффективный способ: установку столбов на забетонированные в грунт металлические анкеры. При таком расположении столбов исключается непосредственный контакт древесины и грунта. Сначала садовым буром высверливают лунку (шурф) в земле на глубину примерно 80-100 см. Затем погружают в шурф асбестоцементную трубу 200 мм (можно также свернуть трубу из жести или даже из плотного рубероида). В трубу-опалубку устанавливают специальный оцинкованный анкер.
Если таких нет, годятся и отрезки стального профиля, предварительно окрашенного куз-басслаком. Профиль: подойдет практически любой уголок, прямоугольная или круглая труба, швеллер и даже стальная полоса. Заливают трубу-опалубку бетоном (цемент, песок и гравий в соотношении 2:2:3) и немного приподнимают трубу так, чтобы часть раствора растеклась по всему дну лунки и образовала расширение (подошву) в нижней части образовавшегося бетонного столба. Это расширение будет препятствовать силам морозного пучения в зимний период, выталкивающим столбы из грунта. Бетон схватывается примерно за сутки, но устанавливать столбы лучше не раньше, чем через 3 дня.
Готовые столбы крепят к забетонированным анкерам или профилям при помощи монтажных шпилек М8-М10, длинных болтов с гайками или шурупов-глухарей. Брус для столбов предварительно, еще до выкраивания подлине, следует острогать рубанком или обработать при помощи шлифовальной машинки. Заготовленные прожилины со скосом верхней кромки вставляют в пазы столбов и фиксируют саморезами. Каждую штакетину крепят на четырех саморезах: двумя — к верхней прожилине и двумя - к нижней. Перед закручиванием саморе-зов лучше предварительно просверлить отверстия в штакетинах сверлом немного меньшего размера, чем диаметр самореза, а также раззенковать отверстия под головки саморезов.
В противном случае при вкручивании самореза штакетины могут треснуть. Отверстия под саморезы в штакетине нужно сверлить по разметке (проще - по шаблону), а не на глаз. Так забор будет выглядеть очень аккуратным. Вкручивать саморезы будет легче, если предварительно окунать их, например, в олифу. Последняя станет смазкой, а когда высохнет, то надежно зафиксирует саморез. Для выдерживания заданного интервала между штакетинами используют планку-шаблон шириной, например,50 мм. Калитку нужных размеров сначала собирают, а только потом навешивают в предусмотренном под нее проеме забора на одном из столбов.
Для окрашивания древесины сейчас обычно используют составы на основе модифицированных алкидных смол и светостойких минеральных пигментов. Такие составы подчеркивают естественную фактуру древесины, благодаря чему она смотрится более выигрышно, нежели окрашенная масляной краской или эмалью. Неплохо зарекомендовали себя составы с восковым наполнителем . Воск впитывается в поры древесины и образует на ее поверхности довольно стойкую защитную пленку, предохраняющую ограду от воздействия атмосферных осадков.
При окрашивании особое внимание следует уделить торцам брусков и досок штакетника — они более всего подвержены впитыванию влаги. Желательно произвести окраску в 2 этапа. Сначала нужно окрасить отдельно все детали забора (после окончательного их изготовления), а затем — весь забор уже после его возведения. Если не окрашивать детали до сборки, то места сопряжения элементов конструкции останутся не обработанными.