Штакетник — традиционная ограда

Штакетник - традиционная ограда

Забор из штакетника - всенепременная составляющая практически каждого дачного участка или частного дома. Он может быть плетеным, кованым, из рабицы, натянутой на бетонных столбах, сплошным из досок, кирпичным, бетонным, наконец...Но согласитесь, традиционный дере­вянный штакетник - это все-таки клас­сика садового жанра.

Такая ограда стильно выглядит и радует взор, себе­стоимость ее не слишком высока, изго­товить штакетник не сложно, поскольку дерево легко поддается механической обработке, а при соответствующей финишной отделке такая ограда прослу­жит долго. Для такого забора из штакетника потребуются: брусья сечением 100x100 мм - для столбов; доски сечением 40x100 мм - для гори­зонтальных планок (так называемых про­жилин) и вертикальные штакетины сече­нием 25х{80-90) мм. А также: саморезы, монтажные шпильки (или длинные болты) М8 или М10с гайками и шайбами, цемент, песок и гравий, петли для навешивания калитки. Необходимое количество их - в зависимости от длины забора.

Любая ограда начинается со столбов: сначала устанавливают угловые столбы, а затем по шнуру - все остальные. Конечно, непосредственно вкапывать или бетони­ровать столбы в грунт — это не самый луч­ший вариант. Для предохранения древесины от гниения существуют различные спо­собы. Первый - нижние части столбов слегка обугливают на костре, а затем обмазывают горячим гудроном или биту­мом. При втором способе - пропитывают столбы раствором двухромовокислого калия и медного купороса. Но такая технология займет много времени.

Мы же порекомендуем следующий, пожалуй, самый эффективный способ: установку столбов на забетонированные в грунт металлические анкеры. При таком расположении столбов исключается непосредственный контакт древесины и грунта. Сначала садовым буром высвер­ливают лунку (шурф) в земле на глубину примерно 80-100 см. Затем погружают в шурф асбестоцементную трубу 200 мм (можно также свернуть трубу из жести или даже из плотного рубероида). В трубу-опалубку устанавливают специ­альный оцинкованный анкер.

Если таких нет, годятся и отрезки стального профи­ля, предварительно окрашенного куз-басслаком. Профиль: подойдет практиче­ски любой  уголок, прямоугольная или круглая труба, швеллер и даже стальная полоса. Заливают трубу-опалубку бетоном (цемент, песок и гравий в соотношении 2:2:3) и немного приподнимают трубу так, чтобы часть раствора растеклась по всему дну лунки и образовала расширение (подошву) в нижней части образовавше­гося бетонного столба. Это расширение будет препятствовать силам морозного пучения в зимний период, выталкивающим столбы из грунта. Бетон схватывается при­мерно за сутки, но устанавливать столбы лучше не раньше, чем через 3 дня.

Готовые столбы крепят к забетониро­ванным анкерам или профилям при помо­щи монтажных шпилек М8-М10, длинных болтов с гайками или шурупов-глухарей. Брус для столбов предварительно, еще до выкраивания подлине, следует острогать рубанком или обработать при помощи шлифовальной машинки. Заготовленные прожилины со скосом верхней кромки вставляют в пазы столбов и фиксируют саморезами. Каждую штакетину крепят на четырех саморезах: двумя — к верхней прожилине и двумя - к нижней. Перед закручиванием саморе-зов лучше предварительно просверлить отверстия в штакетинах сверлом немно­го меньшего размера, чем диаметр самореза, а также раззенковать отвер­стия под головки саморезов.

В против­ном случае при вкручивании самореза штакетины могут треснуть. Отверстия под саморезы в штакетине нужно свер­лить по разметке (проще - по шаблону), а не на глаз. Так забор будет выглядеть очень аккуратным. Вкручивать саморезы будет легче, если предварительно окунать их, напри­мер, в олифу. Последняя станет смазкой, а когда высохнет, то надежно зафиксиру­ет саморез. Для выдерживания заданно­го интервала между штакетинами используют планку-шаблон шириной, например,50 мм. Калитку нужных размеров сначала собирают, а только потом навешивают в предусмотренном под нее проеме забо­ра на одном из столбов.

Для окрашивания древесины сейчас обычно используют составы на основе модифицированных алкидных смол и светостойких минеральных пигментов. Такие составы подчеркивают естественную фак­туру древесины, благодаря чему она смо­трится более выигрышно, нежели окра­шенная масляной краской или эмалью. Неплохо зарекомендовали себя соста­вы с восковым наполнителем . Воск впитывается в поры древесины и образует на ее поверхности довольно стойкую защитную пленку, предохраняю­щую ограду от воздействия атмосфер­ных осадков.

При окрашивании особое внимание следует уделить торцам брусков и досок штакетника — они более всего подвер­жены впитыванию влаги. Желательно произвести окраску в 2 этапа. Сначала нужно окрасить отдельно все детали забора (после окончательного их изго­товления), а затем — весь забор уже после его возведения. Если не окраши­вать детали до сборки, то места сопря­жения элементов конструкции останутся не обработанными.